「漂白剤で色落ちした服、もう終わった…」と諦める前に、100均の補色ペンを思い出してください。
ダイソーやセリアの布用マーカーや油性ペンを正しく選び、薄く重ねていくコツさえ掴めば、小さな色抜けは目立たないレベルまで自然に補修できます。
ポイントは、素材に合うペン選び、色合わせの理屈、塗りの順番、そして仕上げの定着処理です。
この記事では、100均ペンの種類と向き不向き、現場での色合わせ手順、ダマにならず毛羽に馴染ませる塗り方、洗濯で落ちにくくする定着の工夫まで、失敗しやすい箇所を避けながら実践できる方法を場所別・素材別に徹底解説します。
漂白剤で色落ちした服を修復する100均ペンの基本
まずは「直せる色落ち」と「厳しい色落ち」を見分け、ペンの種類ごとの特性を把握しましょう。
漂白による色落ちには、点状の飛び散り、縫い目沿いのにじみ、広範囲のムラ抜けなどがあります。
100均ペンの力がもっとも発揮されるのは、直径3cm以内の斑点や筋状の色抜けです。
逆に、全面的に淡くなった大面積や起毛素材の深い抜けは、補修の痕跡が残りやすく、面での染め直しや専門リペアを検討したほうが時間対効果に優れます。
色落ちの種類をまず見極める
色抜けのタイプを分類しておくと、塗り方と濃度、使う色の数が決まります。
以下のように原因と形状で分け、ペン補修の可否を判断しましょう。
- 点状飛び散りタイプは、点描で縁を馴染ませやすく成功率が高いです。
- 縫い目沿いのにじみは、ステッチの陰影を意識した線描とボカシで隠せます。
- 面状の広範囲抜けは、色ムラが出やすく難度が上がります。
- 白化ではなく黄変が混じる場合は、先に黄変を落としてから補色します。
「小さく精密に直す」ほどペンの得意領域です。
100均ペンの種類と適性を把握する
ダイソーやセリアに並ぶ定番から、布向けと一般油性の違いを整理します。
選び分けができると、発色のズレやテカりを避けやすくなります。
| 種類 | 発色/質感 | 適した用途 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 布用マーカー（水性顔料） | マットで繊維に馴染む | 綿・麻・Tシャツ地の点補色 | 濃色は重ね塗りで濃度調整 |
| 油性ペン（アルコール染料） | やや艶、にじみやすい | 化繊の微小点、ステッチ線 | 滲み防止に裏当て必須 |
| 油性ペイント系（不透明） | 隠蔽力高いが硬く見える | 黒の一点補修やタグ縁 | 光沢で“塗った感”が出やすい |
迷ったら布用マーカーを基準に、必要に応じて油性を“線だけ”に使い分けましょう。
補修の前準備と色移り防止
準備で仕上がりが8割決まります。
インクが裏へ抜けたり、周囲へにじむのを確実に止める段取りを整えましょう。
- 漂白剤の残留を水ですすいで完全に落とし、よく乾燥させます。
- 作業面の裏へ厚紙やラップ＋キッチンペーパーを挟み、染み出しを遮断します。
- 補修部の毛羽をハサミで整え、表面を平らにしておきます。
- 色見本用の端切れや内側の縫い代で試し書きを準備します。
濡れた繊維に書くと濃度が読めないため、必ず乾いた状態で作業します。
相性の悪い素材と避けたいケース
全ての生地がペン補色に向くわけではありません。
素材特性を把握し、無理筋を見極めるのがコツです。
- 起毛やパイルは毛先だけが染まり、角度で色差が出やすいです。
- ウール・シルクはにじみやすく、艶の差で“塗り跡”が出やすいです。
- 撥水・防汚コート生地は弾いて定着しにくいです。
- 広範囲の抜けや濃色の大面積は、専門染色やパッチ当ての方が現実的です。
成功確率の高いターゲットを選ぶことが、最短の近道です。
洗濯堅牢度と耐久の目安
補色は“永遠”ではありません。
洗い方で持ちが大きく変わるため、目安を把握しておきましょう。
| ペン種 | 乾燥/定着後の耐久 | 洗濯のコツ | 再補色の目安 |
|---|---|---|---|
| 布用マーカー | 中〜高 | 裏返しネット、弱洗い | 10〜20洗で薄れたら追い塗り |
| 油性ペン | 中 | 摩擦を避ける、単独洗い | 5〜10洗ごとに点検 |
| ペイント系 | 高（剥離に注意） | 柔軟仕上げで硬さ緩和 | 割れや艶変化で再施工 |
熱を使える生地は低温アイロンでの“軽い熱定着”が有効です。
ダイソー・セリアでの選び方と店頭チェック術
色を合わせる鍵は「基準色を増やすこと」と「テストで近づけること」です。
100均では在庫が入れ替わるため、使う頻度が高い色は複数ブランドや太さ違いで揃えておくと安心です。
同じ“黒”でもニュアンスが異なるため、黒・紺・グレーの微妙な差を埋めるセットを作っておきましょう。
色合わせの基本ルール
いきなり本番に塗らず、必ず試し塗りで色の方向性を決めます。
三つの鉄則を守るだけで、違和感が激減します。
- 「濃い色を一気に」ではなく、薄く点描で徐々に近づけます。
- 乾くと1段階暗く見える前提で、半トーン薄く始めます。
- 縁から中心へグラデで詰め、境界を曖昧にします。
写真では近く見えても、実物では違うことが多いので、現物光で確認します。
定番カラーの揃え方テンプレ
最初に揃えると便利な色を、用途目線で整理します。
店頭で見かけたら、同系統の明暗をついで買いして色幅を確保しましょう。
| 系統 | 必須色 | 役割 | 補助色 |
|---|---|---|---|
| 黒/グレー | 黒、ダークグレー、ライトグレー | 影/縁の馴染ませ | ウォームグレー |
| ネイビー | 紺、群青、黒 | 青み/暗さの調整 | ごく薄い紫 |
| ベージュ/カーキ | 薄茶、カーキ、グレー | 黄味/緑味の調整 | クリーム |
| 白系 | 布用白（不透明） | 点のハイライト | 薄グレー |
近づけ方は“色味→明るさ→彩度”の順に微調整します。
店頭でのチェックポイント
同じ品名でもロット差があることがあります。
ペン先の種類や出インク量を店頭でチェックしておくと、線の太さのブレを抑えられます。
- ペン先は細字・極細・筆の3タイプを用途で使い分けます。
- 色見本の紙があれば、キャップ色と実色の差を必ず確認します。
- 布用マーカーは“洗濯OK”などの表示を優先します。
在庫が安定しない色は、予備を確保しておくと後の追い塗りが楽です。
自然に見せる塗り方：プロっぽく仕上がる実践テク
「塗った感」を消すには、点描と境界のボカシ、織り目の再現が肝心です。
一筆で塗り潰すのではなく、繊維の方向に合わせてドットと細線を重ねます。
面を埋めるほどテカりと色ムラが出やすいので、“必要最小限の面積”に限定します。
点描とボカシで境界線を消す
中心を最も濃く、外周は疎に点を打つと、裸眼での境界が消えます。
乾きのタイミングを見ながら2〜3回に分けて濃度を上げます。
- 点は繊維の向きに沿って楕円気味に配置します。
- 境界1mm外側にも薄色を散らして“空気感”を作ります。
- 一度に濡らし過ぎず、乾燥→再点描を守ります。
近くで完璧に見せようとせず、着用距離で自然なら合格です。
縫い目・織り目の再現で“塗り跡”を隠す
布はフラットではありません。
織り目の陰影を少し描き足すだけで、面の塗り潰し感が消えます。
| 生地タイプ | 観察ポイント | 描き足すライン | ペン先 |
|---|---|---|---|
| 平織りシャツ | 縦横の細かな凹凸 | 縦1本おきにごく薄線 | 極細 |
| デニム | 斜め綾（ライト/ダーク） | 綾方向に短い斜線を散らす | 細字 |
| ニット | 編み目の谷 | 谷側だけに影色を点置き | 筆/細字 |
「描き過ぎ」は禁物で、2割足りないくらいが自然です。
濃淡レイヤーの手順を固定する
毎回のブレを減らすため、手順をテンプレ化しましょう。
順番の統一は再現性を高め、時短にもなります。
- 薄色で下地のムラを整えます。
- 目的色で中心から濃度を上げます。
- 影色で深みを作り、縁を点描でボカします。
- 完全乾燥後に足りないところだけ追い点描します。
乾燥はドライヤーの冷風で短縮できますが、熱風はインクのテカりを助長することがあるので注意します。
色合わせの理論と難色攻略
補色は“方向を合わせる→明るさを寄せる→彩度を決める”の三段階です。
100均ペンでも、カラーホイールの基礎だけ押さえておけば驚くほど近づけられます。
特に黒・紺・グレーはニュアンス差が大きいので、既存色の混色と重ね順が効いてきます。
カラーホイールで外さないための三則
色味を合わせる最短ルートは、反対色の“ほんのひと振り”で濁りを作る発想です。
濁り＝実物の落ち着きに近づく近道です。
- 青が強すぎたら、オレンジ系を微量重ねてくすませます。
- 緑が浮いたら、赤の極薄を点で散らしてバランスを取ります。
- 黄が明るすぎたら、紫寄りの薄色で落ち着かせます。
「混ぜる」より「重ねる」で調整すると失敗が少なくなります。
黒・紺・グレーの攻め方
難しい三色は、色味の方向と光沢差を先に決めると早いです。
表の通りに“足し色”を決めるとブレが減ります。
| 色 | よくあるズレ | 足し色の方向 | 仕上げのコツ |
|---|---|---|---|
| 黒 | 真っ黒で浮く | ダークグレー→最後に黒を点で | 艶が出たら薄グレーでマット化 |
| 紺 | 青みが強すぎる | 群青＋黒、必要ならごく薄紫 | 周囲に青黒の点描で馴染ませ |
| グレー | 赤み/青みの差 | ウォーム/クールグレーで寄せる | 境界に“中間グレー”を薄く |
最初から正解色を狙わず、二段階で寄せるのが成功の近道です。
プリントや柄物の補色アプローチ
柄物は“輪郭を崩さない”のが鉄則です。
輪郭線を先に極細でなぞり、面は薄い点描で色の密度を合わせます。
- プリントの艶が強い場合は、ペイント系を点で置きます。
- 柄の境界を跨がず、色ごとに別日に分けると滲みを防げます。
- 仕上げに全体を遠目で見て、足りない箇所だけ最小限で追います。
“やり過ぎない”を合言葉に、微調整を繰り返します。
素材別の注意点とNG行為
素材相性を外すと、どれだけ色が合っても仕上がりが不自然になります。
繊維の太さや艶、吸い込みの違いを理解して、ペンの種類と塗り方を調整しましょう。
特に化繊と動物繊維は、にじみ・光沢・耐久の面で注意が必要です。
綿・麻（コットン/リネン）の基本
吸い込みが良く、布用マーカーが馴染みやすい王道素材です。
面で塗らず点描中心、縁ボカシ徹底で“塗り跡”を避けます。
- 水分を嫌うため、湿らせず乾いた状態で作業します。
- 織りの筋に沿って極細ラインを足すと自然に見えます。
- 仕上げは当て布をして低温アイロンで軽く熱定着します。
洗濯は裏返しネットが基本です。
ポリエステル/ナイロンと昇華の注意
化繊は表面が平滑で、油性ペンの線が乗りやすい反面、ムラが目立ちやすいです。
線で輪郭を整え、面は最小限の点描で攻めます。
| 素材 | 向くペン | 注意点 | 補助テク |
|---|---|---|---|
| ポリエステル | 油性細字＋布用で仕上げ | 光沢差で“塗り面”が出る | 最後にマットな布用で表面をならす |
| ナイロン | 油性極細 | にじみやすい | 点→乾燥→点のサイクル |
高温アイロンは生地を傷めるため、熱定着は避けるか当て布＋低温で短時間にとどめます。
ウール・シルクなどデリケート素材
動物繊維はにじみと艶差で“塗り跡”が強調されやすいです。
小点のみ、または専門リペア推奨の領域です。
- ペン先は極細限定で、点の数も最小限に抑えます。
- テカりが出たら、マット系の薄グレーで軽く馴染ませます。
- 広範囲は無理せず、ブローチやワッペンで視線を外す選択肢も有効です。
保管時は補修部が擦れない位置で畳むと長持ちします。
仕上げと長持ちさせるコツ
補色後は24時間の自然乾燥を基本に、綿系は当て布＋低温アイロンで軽く押さえて定着を助けます。
初回洗濯は単独か濃色と分け、ネットに入れて弱流水で慎重に扱います。
落ちた色は点で追い塗りし、最小限の面積で追加補修を重ねれば、見た目と耐久のバランスが取れます。
無理に完璧を狙わず「1m離れて自然」を合格基準にすると、作業時間も仕上がりも安定します。
