東芝の洗濯機で突然「EE1」というエラーコードが表示され、洗濯が途中で止まってしまった…そんなトラブルに焦った経験はありませんか？
EE1は東芝製の洗濯機でもっとも多く報告される代表的なエラーコードで、主に「ドアロック機構の異常」や「基板の誤作動」が原因とされています。
この記事では、EE1エラーの意味・原因・自分でできる直し方（リセット方法）から、修理費用の目安・再発防止策・よくある質問まで徹底的に解説します。
「修理を呼ぶ前に自分で直せる可能性があるのか？」「放置しても大丈夫なのか？」「買い替え時期の目安は？」といった疑問にも対応。
実際のユーザーの発生パターンやメーカー情報を踏まえ、初心者でも分かりやすく対処できるように構成しています。
EE1エラーでお困りの方は、まずこの記事を読んで最短で解決策を見つけましょう。
東芝洗濯機「EE1エラー」とは？原因と仕組みを徹底解説
EE1エラーの意味と表示されるタイミング
東芝洗濯機のEE1エラーとは、ドアロック機構に異常が検知されたときに表示されるエラーコードです。
通常は洗濯機の蓋を閉めた状態で安全ロックがかかり、動作を始める仕組みになっています。しかし、このロックが正しく作動しなかったり、ロックセンサーが異常を検知した場合にEE1が点灯・点滅します。
エラーが表示されるタイミングは、洗濯開始直後または脱水工程に入る前が多く、「ドアが閉まっているのに動かない」「途中で止まる」といった症状が典型的です。特にドラム式やインバーター搭載モデルではセンサーの精度が高いため、軽微な異常でもEE1が出る傾向があります。
また、EE1は一度発生すると洗濯が強制停止されるため、リセットやエラー解除を行わない限り再開できません。突然のトラブルとして戸惑う人が多いエラーですが、まずは仕組みを理解することが解決の第一歩です。
東芝洗濯機でよく起きるモデル別の発生傾向
EE1エラーは東芝の洗濯機全モデルで発生しうるものですが、特にドラム式モデルや省エネタイプの縦型モデルで多く報告されています。
ドラム式の場合、ドアロックユニットが複雑な構造のため、ちょっとした湿気やホコリでも反応が鈍くなり、センサーが「ロックされていない」と誤認することがあります。
一方、縦型の場合は使用年数が長くなるにつれてロックパーツの摩耗や接触不良が原因になるケースが多く、5年以上経過した機種での発生頻度が上昇します。
また、寒暖差が大きいベランダなどに設置していると、ドアのゴムパッキンが硬化してうまく閉まらず、EE1が頻発することもあります。
モデルによっては公式サイトにEE1に関する注意喚起や簡易対処法が記載されていることもあるため、型番を確認してから対応を進めると効率的です。
EE1以外で混同されやすいエラーコードとの違い
東芝洗濯機にはEE1以外にも多くのエラーコードがあります。その中でも特に混同されやすいのが「EE2」や「C1」などのエラーです。
EE2は排水異常に関連するコードであり、ドアロックではなく排水ポンプやホースの詰まりが原因となります。C1は水位センサー異常で、水が適切に溜まらない場合に発生します。
EE1との大きな違いは、「エラーの出るタイミング」と「対処方法」です。EE1は洗濯開始前や脱水前に表示されるのに対し、EE2は運転中、C1は給水時に出やすい傾向があります。
このため、表示されているコードをしっかり確認することが重要です。間違った対処を行うと、修理費が余計にかかる場合もあるため注意が必要です。
エラーが出たときにまず確認すべき3つのポイント
EE1が表示された場合、慌てて修理を依頼する前に確認してほしいポイントがあります。
1つ目はドアがしっかり閉まっているか。ゴムパッキンに洗濯物が挟まっているとロックがかからず、エラーが出ることがあります。
2つ目は湿気やホコリ。特に冬場や梅雨時期はドア周辺に結露が発生しやすく、ロックが反応しないケースが多く報告されています。
3つ目は電源の状態です。ブレーカーが落ちていたり、電圧が不安定な状態では正常なロック作動が行われません。
これらの基本的なチェックで、EE1エラーの一部はすぐに解消する可能性があります。修理費をかける前に、まずはユーザー側でできる確認を行うことが非常に重要です。
EE1エラーが起きる主な原因とその仕組み
ドアロック（蓋スイッチ）故障が最も多い理由
EE1エラーの最も一般的な原因は、ドアロック部分（蓋スイッチ）の不具合です。
東芝の洗濯機では、安全性を確保するために「ドアが確実に閉まっている状態でなければ動作しない」という設計になっています。そのため、ロックユニットが壊れたり、接点がずれたりするだけでエラーが発生します。
長年使用していると、ロック部分の内部パーツが摩耗して物理的にロックがかからなくなることもあります。また、洗剤カスやホコリが溜まることでセンサーが誤検知することも少なくありません。
こうしたドアロック系の故障は自力で修理するのが難しく、部品交換が必要になるケースが多いのが特徴です。
制御基板（マイコン）や配線トラブルの可能性
EE1がドアロックに直接関係していないケースもあります。それが制御基板（マイコン）や配線の不具合です。
制御基板は洗濯機全体の動作を管理する心臓部であり、電気信号を通してロックユニットに「施錠・解錠」を指示しています。ここに不具合があると、実際には正常に閉まっていても「閉まっていない」と誤認識され、EE1が発生します。
特に湿気が多い場所に設置している場合、基板のコネクタ部分に錆やカビが発生しやすく、接触不良によるエラーが起こりやすい傾向があります。また、落雷や停電によってマイコンが誤作動するケースも報告されています。
プログラムタイマー・センサー異常との関係
EE1は単なるドアロックの問題だけではなく、プログラムタイマーやセンサー異常が絡んでいる場合もあります。
プログラムタイマーは各工程を自動的に進行させる重要なパーツであり、ここに遅延や異常が起きると、ロック解除のタイミングがずれてエラーが発生します。
また、水位センサーやドラム位置センサーなどの周辺機器が正常に動作しないと、プログラム全体が停止し、EE1が誤って表示されるケースもあります。つまり、EE1は一見単純なエラーに見えて、複合的な原因が絡むこともあるという点が重要です。
長期使用や湿気による接点不良・誤作動
5年以上使い続けている洗濯機では、長期使用による接点不良や経年劣化がEE1の原因になっているケースが非常に多く見られます。
特に、ドラム式洗濯機はドア部分のゴムパッキンやロック部品が複雑な構造をしているため、経年で少しのズレや汚れが発生するだけでも誤作動しやすくなります。
また、湿気の多い環境（脱衣所・ベランダなど）に置かれていると、電子部品が酸化して信号が正常に伝わらず、EE1を誘発します。
エラーの頻発＝部品交換のサインであることも多く、同じ症状が何度も起きる場合は早めに点検・修理を検討することが望まれます。
東芝洗濯機EE1エラーの直し方｜自分でできる初期対処法
電源リセット（再起動）の正しい手順
EE1エラーが出た場合、まず最初に試すべきなのが電源リセット（再起動）です。
東芝の洗濯機は、内部プログラムやロックセンサーが一時的に誤作動しているだけでエラーが出るケースも多く、リセットだけで正常に戻ることがあります。
手順は簡単です。まず洗濯機の電源を完全にオフにし、コンセントを抜いた状態で3〜5分程度放置します。この間に内部のマイコンに残っている電気が放電され、システムがリセットされます。
再度コンセントを差し込み、電源を入れてエラーが消えていれば復旧完了です。
注意点として、リセットは1回で効果が出る場合と出ない場合があります。2回試しても改善しない場合は、別の原因（ロックユニットや基板トラブル）の可能性を考える必要があります。
ドアロックを解除して安全に開ける方法
EE1はドアロック異常によるエラーのため、ドアが開かなくなるケースが少なくありません。無理に力を加えるとロック機構が破損する危険性があるため、正しい手順で解除することが大切です。
まず電源をオフにしてコンセントを抜き、しばらく待機します。多くのモデルでは電源を落とすことでロック解除機構が自動的に作動し、数分後に「カチッ」という音とともにドアが開くようになります。
もし開かない場合は、取扱説明書やメーカー公式サイトで型番を確認し、「非常開錠レバー」の位置を探します。底面またはフィルターカバー内部にある細いレバーを引くことで、安全にロックを解除できます。
ドアを無理やりこじ開けると修理費が高額になるため、このステップは慎重に行いましょう。
コンセント抜き差しで改善するケース
リセットと似ていますが、EE1が一時的な通信エラーや接触不良によって出ている場合は、コンセントの抜き差しだけで復旧することもあります。
特に落雷やブレーカー落ちのあと、あるいは湿気の多い日に突然エラーが出た場合、この方法が効果的です。
いったんコンセントを抜き、5分以上待ってから再び差し込みます。再起動後にエラーが消えていれば、基板やロックユニットへの電気信号が正常に戻った証拠です。
ただし、この方法で改善したとしても「根本原因が解消されたわけではない」こともあるため、数日以内に再発するようなら次の段階（修理・点検）を検討する必要があります。
水漏れ・誤検知の簡単チェックポイント
EE1は本来ドアロック系の異常ですが、水漏れや湿気によってセンサーが誤検知するケースも少なくありません。
チェックすべきポイントは3つです。
- ドアパッキン（ゴム部分）に水滴や汚れが残っていないか
- ロック部分や操作パネルの周囲に結露が発生していないか
- 排水口やホースに水漏れがないか
これらを軽く拭き取り、乾燥させることでEE1が解除されることもあります。
湿気による誤作動は特に梅雨や冬場の温度差が激しい時期に多発するため、通気性を確保しておくことも再発防止につながります。
EE1エラーが直らない場合の修理・交換対応
修理費用の目安（部品交換・出張費の相場）
自力での対処では直らなかった場合、修理が必要になる可能性が高くなります。
EE1に関係する部品で特に多いのは「ロックユニット」「制御基板（マイコン）」「配線ハーネス」です。これらを修理・交換する際の費用目安は以下の通りです。
- ロックユニット交換：約8,000〜15,000円
- 基板交換：約15,000〜25,000円
- 出張・技術料：約5,000〜8,000円
合計で2万円前後になるケースが多く、ドラム式ではさらに高額になることもあります。
修理費と使用年数を照らし合わせ、「修理か買い替えか」を判断するのも重要なポイントです。
保証期間内に依頼できるサポート内容
東芝の洗濯機には、メーカー保証（1年間）および販売店による延長保証が付いていることがあります。
購入から1年以内であれば、EE1の修理が無償対応になるケースも少なくありません。延長保証に加入していれば、5年まで無料で部品交換・修理対応されることもあります。
ただし、保証対象外となる例もあります。
- 落雷や地震などの天災
- 設置環境による劣化（湿気や虫の侵入）
- 自力分解や改造
保証書とレシートを確認し、対象かどうかを早めに把握しておくとスムーズです。
基板交換・ロックユニット交換の判断基準
EE1が頻発し、リセットや湿気対策をしても改善しない場合、ロックユニットや基板の故障が強く疑われます。
一般的には「5年以上使用している洗濯機」や「エラーが繰り返し出る」場合、部品交換が必要になるケースがほとんどです。
ロックユニット交換は比較的軽度の修理ですが、基板交換になると費用も高くなり、買い替えを検討したほうが安くなることもあります。修理担当者に見積もりを依頼し、「修理と買い替えの費用差」をしっかり比較するのがおすすめです。
修理を依頼する前に準備しておくこと
修理を依頼する際に慌てないよう、事前準備をしておくと対応がスムーズです。
まず、型番・購入日・保証の有無を確認しておきましょう。型番は本体の前面や側面、または蓋の内側に記載されています。
次に、EE1エラーが出たときの状況をメモしておくことも有効です。
- いつエラーが出たか
- どの工程で止まったか
- エラー表示の点滅や音の有無
これらを伝えることで修理担当者が迅速に原因を特定できます。
また、修理当日は洗濯槽の中を空にし、周囲を片付けておくことで作業時間を短縮できます。
EE1は比較的発生件数が多いエラーですが、適切な対処と修理対応によって十分に解決可能です。
再発防止のためのメンテナンス・使い方のコツ
ドアロック・ゴムパッキンの清掃と乾燥習慣
EE1エラーの多くはドアロックやパッキン部分の汚れ・水分が原因で発生します。日々の使用後にドアロック周辺とゴムパッキンを乾いた布で拭くだけでも、再発のリスクは大幅に減少します。
パッキン部分は水分が残りやすく、湿った状態が続くとセンサーの誤検知を招くだけでなく、カビや異臭の原因にもなります。特に梅雨や冬場は結露が発生しやすいため、使用後はドアを少し開けたままにして自然乾燥させることが重要です。
また、洗剤カスがたまりやすいドア周辺は定期的に中性洗剤で拭き取り、細かいゴミやホコリがセンサーに付着しないようにしましょう。ロックユニットやゴム部分を清潔に保つことは、EE1の再発防止策として最も効果的といえます。
湿気・ホコリ対策で基板を守る環境づくり
EE1はドアロックだけでなく、湿気による基板の誤作動でも発生します。洗濯機を設置している場所の湿度が高いと、内部の電子基板に結露やサビが発生しやすくなり、信号が正常に伝わらなくなってしまいます。
対策としては、まず通気性を良くする配置を意識すること。壁にぴったりつけるのではなく、5cm以上の隙間を空けて設置すると湿気がこもりにくくなります。さらに、除湿剤や送風機を併用することで内部の環境を良好に保てます。
ホコリ対策も重要です。特に背面や床下にたまったホコリが排気や吸気を妨げ、温度上昇による誤作動や基板へのダメージを引き起こすケースがあります。月に1回は背面と床周りの掃除を行いましょう。
週1回のセルフチェックで不具合を早期発見
EE1は突発的に出ることもありますが、事前のセルフチェックで予兆をつかめることもあります。たとえば、ドアの閉まり方が少し固くなった、ロック時の音が遅れる、電源を入れても反応が鈍い…といった小さなサインがあれば、部品が劣化している可能性があります。
おすすめは、週1回程度の簡単な点検習慣をつけることです。ドアの開閉動作、パッキンの状態、電源の反応などを確認するだけで十分です。異変を早期に発見できれば、大きなトラブルになる前に対処でき、修理費用の削減にもつながります。
電源OFF後の放電時間を守る理由
EE1エラーは、内部のマイコンが正常にリセットされていない状態で再起動した場合にも発生します。つまり、電源を切った直後に再びスイッチを入れると、エラーが消えないまま残ってしまうことがあるのです。
このため、電源OFF後は少なくとも3〜5分間放置してから再起動することが推奨されています。これは内部に残っている電気を完全に放電し、制御基板を安定させるためです。
とくにEE1が頻発する機種では、この放電時間を守るだけで症状が改善するケースもあります。小さな習慣ですが、非常に効果的な再発防止策です。
東芝以外のメーカーとの比較でわかる特徴と違い
パナソニック・日立・シャープの同等エラーとの違い
EE1エラーは東芝特有のコードですが、他メーカーにも同様のドアロック異常を示すコードが存在します。
パナソニックでは「H01」、日立では「C02」、シャープでは「E04」が代表的な同等エラーで、いずれもロックセンサーや安全装置に関するトラブルが原因です。
ただし、エラーが発生する仕組みには違いがあります。パナソニックはロック感知がやや甘く、軽微なズレでも検知しないことがある一方で、東芝は安全性重視のため敏感に反応する設計。結果としてEE1の発生頻度は高い傾向にあります。
つまり、東芝のEE1は「壊れやすい」のではなく、「安全装置が敏感」であると理解しておくことが大切です。
東芝EE1は「安全装置作動系」が多い理由
東芝の洗濯機は、ドアロック周りの安全設計が他社より厳格です。特にドラム式モデルでは運転中にドアが開くことを絶対に防ぐ構造となっており、センサーが異常を少しでも感知するとEE1を即座に発生させます。
そのため、他社では問題にならない軽微な湿気や微細なズレでも、東芝ではエラーとして扱われるケースがあります。
これは安全性の裏返しでもあり、本体の故障ではなく安全機構の作動であることも少なくありません。再発防止策を徹底すれば、トラブルの多くは回避可能です。
メーカーごとの修理対応・費用差を比較
EE1に限らず、ドアロック系エラーの修理費用はメーカーによって差があります。
東芝はロックユニット交換が主流で、費用は約1〜2万円が相場。日立・パナソニックも同程度ですが、シャープは部品構造がシンプルなため、比較的修理費が安く済む傾向にあります。
修理対応のスピードにも違いがあります。東芝はEE1に関するトラブルが多いため、サポートセンターの対応が比較的スムーズ。一方でパナソニックやシャープはエラーの種類によっては判断に時間がかかる場合もあります。
費用面・対応面の両方を踏まえ、長期的に使用するなら保証延長やメンテナンスプランの活用も有効です。
買い替えを検討する際の判断ポイント
EE1が頻発し、修理費用がかさんでいる場合は買い替えを検討するタイミングかもしれません。
一般的な目安として、
- 使用年数が7年以上
- 基板とロックユニットの両方の交換が必要
- 修理費用が2万円を超える
といった場合、修理よりも買い替えの方がコストパフォーマンスが高くなることがあります。
また、最近の洗濯機は省エネ性能が高く、節水・節電効果によって長期的なランニングコストを抑えられます。修理に踏み切る前に、「買い替えと修理の総コスト」を比較することで、後悔のない選択が可能です。
メーカーごとのエラー発生傾向や対応力も考慮しながら、自分の生活スタイルに合った1台を選ぶことが、長期的な満足度を高めるポイントとなります。
よくある質問（Q&A）｜EE1エラーが出たときの疑問を解消
EE1は放置するとどうなる？
EE1エラーは単なる表示上のトラブルではなく、ドアロック機構に異常が発生しているサインです。
この状態を放置すると、洗濯機は安全上の理由から運転を再開しないため、「いつまで経っても洗濯できない」状態になります。
さらに、ロックユニットや基板に実際の不具合がある場合、それが時間とともに悪化し、他のエラーコードを誘発したり、完全に動かなくなるリスクもあります。
特にドラム式モデルでは、ロックが解除されずドアが開かなくなるケースもあり、内部に洗濯物が閉じ込められるトラブルも少なくありません。
つまり、EE1エラーは放置して改善することはほぼなく、早期の対処が必要なエラーといえます。軽度であれば自分で直せるケースも多いため、まずはリセットやドア周りの確認を行いましょう。
自力でリセットしても直らない場合は？
リセット（電源オフ・コンセント抜き）をしてもEE1が消えない場合、物理的な部品トラブルが進行している可能性が高いです。
最も多いのはドアロックユニットの劣化・破損で、この場合は部品交換が必要になります。また、湿気による基板の不具合や配線の接触不良なども原因となり得ます。
対処としては、
- ドアロック周辺を清掃・乾燥させる
- 再度リセットを試す
- 改善しなければ修理窓口に連絡
という流れが基本です。リセットで直らない状態を繰り返すと内部に負荷がかかることもあるため、自己対応を何度も繰り返すのは避けるのが無難です。
保証期間内であれば無償修理の対象になるケースもあるため、早めの問い合わせが結果的にコストを抑えることにつながります。
ドラム式と縦型で対応方法は違う？
EE1の発生原因は基本的にドアロック異常ですが、ドラム式と縦型では構造が異なるため、対応方法にも若干の違いがあります。
ドラム式はロックユニットが複雑な構造をしており、わずかな湿気やズレでも敏感に反応してエラーが出やすい設計です。このため、ドア周りの乾燥・清掃が非常に重要で、リセットによって改善する確率も比較的高いのが特徴です。
一方、縦型は比較的シンプルなロック構造ですが、経年劣化によるパーツ摩耗が多く、物理的な修理が必要になるケースが多い傾向にあります。
また、縦型では湿気ではなく、パッキンの変形やスイッチ部品の接触不良が主な原因となるため、掃除だけでは解決しないこともあります。
自分の洗濯機がどちらのタイプなのかを確認し、それに合わせた対応を行うことが重要です。
修理と買い替え、どちらが得か？
EE1が頻発する場合、「修理するか買い替えるか」で悩む人は非常に多いです。
判断の目安としては以下が参考になります。
- 使用年数が5年未満 → 修理を検討
- 5〜7年 → 状況次第（修理費と買い替え費を比較）
- 7年以上 → 買い替えを検討
EE1に関わる修理は1万〜2万円程度で済むこともありますが、基板交換になると3万円を超えることもあります。一方で、最新の省エネモデルに買い替えると、ランニングコストが下がり、長期的には節約になるケースもあります。
また、保証期間が過ぎていると修理費が全額自己負担になるため、その点も重要な判断基準です。
「この先も数年使い続ける予定があるかどうか」を基準に、トータルコストで判断するのが後悔しない選び方です。
